Забор из профнастила своими руками

Профнастил – это универсальный конструкционный материал, позволяющий создавать широкое разнообразие вариаций ограждений для дачи, коттеджа и частного дома. Его можно сочетать с основанием в виде ленточного фундамента и цоколя, столбами, обложенными клинкерным кирпичом, элементами декора из ковки и другими деталями. При этом даже самый простой вариант профлиста на металлическом каркасе смотрится вполне респектабельно и не потребует больших усилий в строительстве.

Поэтапное руководство

Самый простой и доступный вариант забора из профнастила представляет собой металлические профилированные листы, прикрученные к каркасу. Каркас состоит из укрепленных столбов, связанных горизонтальными лагами. Все, что нужно сделать перед началом строительства, – это визуализировать будущее сооружение, выбрать типовое решение и привязать его к местности.

Привязка к местности

Привязка позволяет создать точный проект и рассчитать количество всех материалов. Первоначально необходимо определить место расположения будущего забора, произвести замеры длины, обозначить калитку и ворота. Все данные заносятся на план, где уже будут определяться места установки столбов. В среднем расстояние между опорами ‒ 2-3 м, но, чтобы избежать воздействия парусности, оптимально выбрать 2,5 м. На местности места их расположения обозначаются колышками, а с помощью водяного уровня или нивелира определяются превышения.

Подбор и расчет материалов

Из материалов потребуются:

• столбы;

• лаги;

• грунтовка и краска;

• профнастил;

• заглушки;

• П-образный профиль на верхушку забора;

• крепежные элементы;

• бетон;

• рубероид.

Столбы

В качестве опоры выбирается стальная квадратная или круглая труба. Более удобная в работе будет квадратная труба 60х60 с толщиной стенки 2 мм. Для ворот и калитки потребуется труба мощнее – 80х80х3. Так как количество опор исходя из плана уже известно, рассчитывается их длина.

За основу берется столб в месте максимального превышения. Из всех он будет самым коротким, а остальные ‒ длиннее на разницу уровня места установки. Длина опоры состоит из надземной и подземной частей. Надземная часть зависит от высоты выбранного профнастила, который может быть 2 м или 2,5 м. Для 2-х метрового профлиста высота столбика принимается 1,8 м, а для 2,5-х метрового ‒ 2,3 м.

Подземная часть должна быть на 15 см длиннее глубины промерзания. Обычно глубину промерзания для Московской области принимают за 1,35 м, но следует учитывать также и состав грунта. Например, для песчаных грунтов этот показатель увеличивается до 1,76 м, а для крупнообломочных грунтов до 2 м.

Особенно важно учитывать глубину промерзания на пучинистых почвах, так как при недостаточном заглублении грунт вытолкнет столбы, а профнастил при этом деформируется.

Лаги

Для продольных конструкций каркаса применяются прямоугольные трубы 40х20х2. При высоте профлиста 2 м они пускаются в два ряда, поэтому их общая длина равна двум длинам всего забора без учета калитки и ворот. При 2,5-х метровом листе профильного металла лаги пускают в 3 ряда, а их длина увеличивается в полтора раза.

Профнастил

Профилированный лист для забора отличается от кровельного и обозначается в маркировке буквой «С» ‒ стеновой. Наиболее подходящая высота волны 8 мм (С-8), но при установке ограждения на открытой местности, где преобладают сильные ветра, более целесообразно применить лист С-10 с высотой волны 10 мм.

Отличаются профлисты также толщиной металла. Самым оптимальным вариантом по цене станет толщина 0,5 мм. Применять лист с большей толщиной выйдет дороже. Обычно это делают при увеличении расстояния между столбиками.

Выбирая между оцинкованным или окрашенным, следует помнить, что лист, покрытый краской, будет дороже, но срок его службы дольше. С эстетической стороны покрашенный лист более привлекательный, при этом выбрать можно с односторонней или двусторонней покраской. Профлист, окрашенный с одной стороны и прогрунтованный с другой, чаще применяют для обшивки стен строений. Хотя он также подходит для забора.

Расчет профнастила зависит от типа забора. Для сплошного, когда применяется сплошной лист длиной до 12 м, принимается вся длина. То есть длина профнастила равна длине забора. Для секционного, когда каждая секция состоит из одного, полутора или двух листов, принимается полезная длина без учета перекрытий одного листа другим.

Бетон

Для бетона необходимы: цемент М-300, песок без примеси глины, щебень фракцией 20-25 мм в объемных пропорциях 1/3/3. Вода для приготовления бетона должна быть чистая. Недопустимо брать воду из заболоченного водоема.

Приблизительный расчет необходимого объема цемента: (πr² х H х n/7) х 1,2 (кг), где

• π – константа = 3,14;
• r – радиус скважины под столб или половина диаметра бура, которым будут буриться скважины;
• H – глубина скважины;
• n – количество скважин;
• 7 – количество объемных частей смеси;
• 1,2 – удельная масса одного литра цемента.

*Все размеры к расчету нужно принимать в дм.

Другими словами, объем скважины умножен на их количество и полученный результат в литрах переведен в вес цемента.

Рубероид

Рассчитать рубероид также несложно. На каждую скважину понадобится цилиндр из рубероида в два оборота, то есть две длины окружности скважины нужно умножить на их количество: 2πr х 2 х n. Чтобы получить результат в метрах, радиус лунки также нужно принимать в метрах.

Бурение скважин

Обычно профессиональная бригада выполняет эту работу мотобуром, но вряд ли такая техника имеется в частном хозяйстве. Самостоятельно лунки можно выполнить и с помощью ручного бура. При диаметре 200 мм пробурить одну скважину можно за 20-40 минут, в зависимости от грунта, при этом нужно обладать силой и выносливостью. Наиболее проще поддаются супеси, дело с суглинками обстоит сложнее, поэтому лучше будет взять мотобур напрокат.

Установка столбов

Перед установкой трубы необходимо зачистить от ржавчины с помощью болгарки с лепестковым диском. Затем покрыть грунтовкой и покрасить.

В лунку устанавливается цилиндр из рубероида, а на дно засыпается песок, щебень (10 см) и трамбуется. Опора устанавливается в центр лунки и на 30-40 см засыпается заранее приготовленным бетоном. После этого регулируется высота и вертикальность столба, а затем он засыпается бетоном до верха лунки. Бетон также трамбуется, чтобы вышел воздух и состав получился плотным и прочным.

Бетонную смесь лучше готовить для каждого столба отдельно, чтобы он не затвердел до установки следующего. В состав бетона желательно вводить пластификаторы, что облегчит засыпку и улучшит трамбовку.

После установки опор, бетону нужно дать застыть. На это время его рекомендуется накрыть полиэтиленом на случай дождя. Установленные столбы сверху закрываются заглушками.

Монтаж лаг

Лаги также предварительно зачищаются, грунтуются и красятся. Самый надежный способ монтажа – это сварной. Как альтернатива, можно использовать Х-кронштейны для соединения лаг со столбами с помощью болтов. Перекладины устанавливаются строго горизонтально по уровню. Высота установки лаг рассчитывается таким образом, чтобы от верхней лаги до верхнего края профнастила и от нижней до нижнего края оставалось по 30 см. При этом от низа профнастила до земли должно остаться не менее 5-10 см. В результате нижняя лага выставляется на 35-40 см от земли, а верхняя от нижней ‒ на 140 см. При сварном соединении краска в месте сварки обгорит, поэтому эти места нужно снова зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Виды сварного соединения

Сваривание основы и лаги встык – наиболее трудоемкое, но эффективное соединение. Такой способ требует точной длины отрезков перекладин. Сваривание внакладку с уличной стороны более простое и менее отходное. Оба способа подходят для монтажа, но при первом лист дополнительно будет опираться на столб.

Монтаж профнастила

Крепление можно выполнять двумя способами: заклепками и саморезами. Второй способ более эффективный, так как применяются специальные кровельные саморезы с шайбами и резиновыми прокладками. За счет прокладок обеспечивается более плотное крепление листа к каркасу. Используются саморезы длиной 15 мм, чтобы не пройти насквозь лаги. При подборе саморезов учитывайте цвет головки, ведь его можно подобрать такой же, как и у листа.

Крепление производится через одну волну, причем во внутреннюю волну (впадину). При перекладинах в 2 ряда саморезов нужно столько же, сколько и волн, а в 3 ряда ‒ в 1,5 раз больше. При этом покупать их нужно с запасом, так как попадается брак или в процессе несколько штук может потеряться.

 Самый важный момент – монтаж первого листа. Все последующие листы ложатся внахлест. Если первый лист был выставлен правильно, то проблем не возникнет.

Закручивать саморезы удобно шуроповертом с использованием регулируемой головки. Настроить ее нужно таким образом, чтобы резиновая прокладка не выжималась из-под шайбы, но плотно при этом прилегала. По завершению монтажа профнастила на его верхний торец устанавливается П-образный профиль.

При необходимости резать лист, например, дойдя до крайней опоры или калитки, место реза нужно также покрыть краской. Для этого используется краска для профнастила в тон с основным цветом.

Заключение

Для человека, имеющего опыт работы с инструментами и обладающего базовыми слесарными знаниями, выполнить монтаж забора из профнастила своими руками будет несложно. Если же вы сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалистам, чтобы забор прослужит долго и исправно.